2013年6月14日 攝氏18℃
拉脫維亞里加Rīga 晴天
用完早餐我們從雷迪森布魯酒店Radisson Blu Hotel Latvija-拉脫維亞駱駝(五) 出發，先來到里加Rīga老城區參觀。我們在位於新舊城交接處的自由廣場下車， 42公尺高的自由紀念碑(Freedom Monument)建於1935年，象徵拉脫維亞自由與獨立的精神，設計者為K. Zale跟E. Stalbergs。紀念碑頂是自由女神，她雙手高舉三顆星，代表了拉脫維亞三個歷史區─Kurzeme、Vidzeme和Latgale。
位處波羅的海三小國中間的拉脫維亞，也是在1991年獨立，它也是歐盟、北約、申根公約及多個國際組織的成員，目前他們使用的貨幣是拉特，不過從2014.1開始就正式使用歐元了。這個國家擁有70%的俄羅斯人，曾經被德國、瑞典與俄羅斯統治。
拉脫維亞長年位於地理要衝，也成為多元民族發展的國家。而首都里加更因文化的交融，無論在建築、音樂或文學，都展現它獨特的魅力。瀕臨波羅的海的里加是三小國中最大的城市，也最富都會氣息，市區滿佈精緻典雅的建築，是個繁榮的商業中心，有著許多的博物館，還有世界級的歌劇院，並且有繽紛熱鬧的夜生活，素有"東歐的巴黎"之稱。這座如童話般的城市，特別是建築方面，十九世紀末在市中心發展出來的新建築藝術及木造建築，讓它成為一座建築博物館，這獨一無二的價值，也讓里加在1997年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。
還有座特別的黃色的建築物──貓之屋，這間現已成餐廳的房子重點是屋頂上有兩隻黑貓。它的故事是這樣的：從十四世紀開始有所謂基爾德（拉脫維亞文為Ģilde）的各種商人和手工業者組織成立，其中大基爾德為商人所組成，而且以德國的富商為主。
一位極富有的德國貿易商想要進入大基爾德卻被拒絕，這位貿易商為了報復，便委託建築師Friedrich Schefel設計這幢豪宅，還在屋頂上放了兩隻弓著背、尾巴高舉的黑貓，讓這兩隻發怒的黑貓對準大基爾德之屋，這個商人還因此被一狀告上法庭。經過冗長的訴訟之後，商人終於能夠進入大基爾德，不過條件是他必須讓貓咪轉個方向，但現在其中一個貓頭還是朝向大基爾德之屋。
火藥塔外形如同一個炮樓，軍火庫的牆面上千瘡百孔，戰爭時所留下的印記讓人觸目驚心。這也是拉脫維亞十八個瞭望塔唯一保留下來的塔樓，現在是一座戰爭博物館。
瑞典城門的對面──塔街，依舊保留著當年瑞典軍隊駐紮的營房，不過現在則成為各式各樣的商家店鋪。
重森ㄚ被接著左轉進入瑞典門，瑞典門建於1689年，是瑞典統治時代防禦的部分城牆，原本有25座城門，現今只剩下這座城塔，上方已蓋成一棟房子。關於瑞典門還有一個傳說：一位里加少女愛上了瑞典士兵，一次兩人半夜約會時被發現，結果把被抓起來塞進了城牆裡面。後來，只要半夜經過瑞典門，如果能聽到這對戀人的情話竊語，那便表示你找到了真愛。
里加在建築方面相當多元化，哥德式、文藝復興及巴洛克建築都可看見。
這裡有跟愛沙尼亞塔林(三姐妹之屋)相比美的(三兄弟之屋)，是典型的商人住宅，因為房屋緊緊相連，所以稱為三兄弟之屋。最右的白屋子建於十五世紀，是里加最古老的磚石結構建築住宅。中間黃屋子建於十七世紀，山牆立面帶有濃郁的哥德式風格，還有輕巧的木窗、陽臺和壁龕。左邊綠色的屋子建於十八世紀，現在是拉脫維亞的建築博物館。有趣的是，在當時那個課徵"窗戶稅"的年代，窗戶越大稅也越重，最早的白屋子和其他兩間房子相較之下，很明顯的可以看出年代不同。
舊城廣場上有一座波羅的海地區最大的多姆主教大教堂(里加大教堂)，它是條頓人在十三世紀所興建，這教堂也見證了日耳曼人的影響。教堂內有世界最大的6768支木管風琴，加上絢麗的彩繪玻璃，堪稱當地最美的教堂。這也是個歷經災難的教堂，十七、十八世紀經過兩次雷擊火災，還有兩次大戰破壞，所以這是第四次重建後的樣貌。
里加的市政廳廣場。
照片後面猜得沒錯應當是聖彼得教堂，里加天際線最引人注目的就是聖彼得教堂上高達123公尺 的尖塔，是巴洛克式風格，塔尖頂著重達158公斤的鍍金風向雞，是城市標的。這教堂是二次大戰後重建的，但仍不減昔日風采。可惜當地導遊沒帶我們經過，重森ㄚ被只能遙望。
廣場最有名的就是里加的保護神──羅蘭將軍雕像。他為保護里加戰死，戰死時身著白袍，血流在兩邊，因而里加的國旗就成上下紅，中間白的樣貌。
除了羅蘭雕像，還有聞名的黑人頭之屋，黑人頭之屋在第二次世界大戰中毀壞，在1999年重建，目前做為博物館及音樂廳之用，旁邊則是旅客資訊中心。 
事實上應當好多個景點都沒帶我們去，一直趕好像急行軍，也不能完全怪導遊，一個早上8:30到自由紀念碑，完全徒步老市區，9:46分就上車趕去鄉村博物館，這樣的趕法很像怪怪的，然後下午我們又被放鴿子在飯店午休，可能是旅行社考慮作業成本，重森ㄚ被就不得而知，這也是好多朋友問我自由行和參加旅行團的不同處，確實也是兩難的問題。
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